Изготовление корпуса для ПК своими руками

Содержание

Изготовление корпуса для ПК своими руками

Изготовление корпуса для ПК своими руками

Сейчас можно с легкостью купить корпус для компьютера в магазине. Бывают они горизонтальными или вертикальными – это самый распространённый тип. Однако, если не брать в расчёт некоторое разнообразие передней панели, все они выглядят одинаково, отличаясь разве что цветом.

Скучная металлическая коробка с парой кнопок и парой светодиодов может не удовлетворять чувство прекрасного, и тогда хочется сделать корпус для своего ПК своими руками. Бывает и другая ситуация – имеющийся в наличии перестаёт устраивать в плане функционала – в нём становится мало места или недостаточная вентиляция, отчего компоненты компьютера перегреваются.

Например, иногда требуется добавить вторую видеокарту или несколько винчестеров, и стандартный корпус становится малоподходящим для всего этого. Случаются и другие ситуации, когда корпус для компьютера приходится делать самому. Например, все деньги потрачены на топовые комплектующие, а на корпус бюджета не хватает.

Или имеется ноутбук с неисправным дисплеем, и его хочется превратить в настольный. Случаи бывают разными, но объединяет их одно – нужно брать в руки инструменты и делать корпус для компьютера своими собственными руками.

Создание корпуса для ПК самостоятельно.

Что нужно обязательно учитывать

Самое важное требование для любого компьютерного корпуса, в том числе и самодельного – достаточное пространство для вентиляции и охлаждения. В стандартных, самых распространённых корпусах типа Moddle-Tower Form не случайно имеется много пустого пространства.

Это позволяет воздуху свободно циркулировать, а при установке энергоёмких компонентов есть возможность добавления дополнительных вентиляторов. Поэтому при разработке самодельной конструкции надо учитывать не только габариты всех комплектующих, но и предусмотреть свободное место для циркуляции воздушных потоков около каждого из них.

Также надо решить, как будет установлен блок питания. Есть два варианта:

  1. Сверху. Это классическая схема, при которой сквозь блок питания наружу проходит теплый воздух. Так обеспечивается вентиляция и достигается небольшой уровень шума. Но есть и минус – блок питания может сам перегреваться, если других кулеров нет. Схему корпуса системника с верхним расположением блока питания обычно применяют и для создания своими руками.
  2. Снизу. В таком случае блок питания ставится на дно корпуса, и воздух в него поступает снизу, через решетку, и выдувается через другую стенку наружу. Плюс – блок питания хорошо охлаждается исключительно «забортным воздухом». Минус – он совсем не участвует в системе охлаждения системы в целом, поэтому обязательно нужны кулеры. Другой минус – приток воздуха к блоку питания происходит под днищем корпуса и может быть затруднённым. К тому же, будет повышен уровень шума – его создаёт движение воздуха внизу, плюс шум от вентилятора передаётся непосредственно на поверхность.

Если выбрать горизонтальный вариант – тип Desktop, то требования остаются теми же, разве что места для манёвров с блоком питания меньше. Однако вентиляцию надо обязательно обеспечить для всех узлов.

Какой материал выбрать

Корпус для компьютера, сделанный своими руками, должен быть не только красивым, но и прочным и функциональным. Хотя некоторые делают его даже из коробочного картона, это совсем несерьёзно. Обычно выбирают такие материалы:

  • Дерево.
  • Оргстекло.
  • Алюминий.
  • Сталь.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Дерево легко обрабатывается, можно использовать листовой материал – фанеру, ДСП и т.д. Корпус из дерева можно сделать, даже не имея большого опыта и дорогостоящих инструментов. Он обеспечит довольно низкий уровень шума. Однако у этого материала будет один недостаток – плохая теплопередача, поэтому внутри надо предусмотреть достаточное свободное пространство и хорошее охлаждение.

Оргстекло – легко пилится и режется, корпус при должной аккуратности получается довольно профессиональным.

Такой вариант обычно выбирают любители моддинга – создатели красивых и оригинальных прозрачных корпусов с множеством подсветок внутри.

Из недостатков – этот материал всё-таки требует умения с ним обращаться и навыков по его обработке. Неловкое движение – и длинная глубокая царапина обеспечена.

Алюминий имеет массу достоинств, н главные – он лёгкий и имеет хорошую теплоотдачу. Однако это сравнительно дорогой материал, к тому же из-за гибкости алюминия жесткость корпуса и внутренних перегородок будет слабовата.

Да и царапается он легко, поэтому требуется обработка поверхности. Сталь отлично гасит вибрации, имеет хорошую теплопроводность, и прочная. Стальной корпус надёжно защитит внутренние узлы от любых воздействий.

Но для обработки стали нужны разные инструменты, да и работа эта не из лёгких. Зато результат получается отличным.

Перед тем, как самому сделать корпус для компьютера, вопрос с материалом нужно обязательно решить. Если навыков работы с металлом нет, а хочется использовать именно его, можно сделать так – спроектировать все выкройки и сделать чертежи.

Во многих городах есть мастерские и предприятия, где по чертежам на заказ точно вырежут и даже доставят все детали, из металла нужной толщины. Останется только собрать этот конструктор. С деревянными заготовками можно поступить так же.

Дизайн корпуса

Здесь трудно давать какие-то советы – всё строго индивидуально. Делать корпус со стандартным дизайном можно только от нужды, когда нет денег его купить, хотя стоит он не так уж много. Поэтому за эту работу берутся обычно люди творческие, чтобы сделать нечто оригинальное, чего нет ни у кого.

Или чтобы решить какую-то техническую задачу – например, содержимое ноутбука поместить в отдельный корпус и закрепить это сзади телевизора. Любители моддинга – экспериментов с дизайном компьютерного корпуса, каких только вариантов не создали. Это и настенные варианты, в том числе в виде панели под стеклом.

Это и многочисленные прозрачные корпуса с эффектной подсветкой кулеров и прочих узлов.

Некоторые даже устроили его из столешницы стола со стеклянной поверхностью. Формы тоже могут быть разными – от классических параллелепипедов до шарообразных или пирамидальных. Бывают и более сложные – в форме каких-нибудь персонажей, например, робота R2-D2 из «Звёздных войн». Неплохо выглядят корпуса, сделанные в стиле ретро.

Например, эффектна модель, стилизованная под ламповую советскую аппаратуру, с множеством циферблатов и рукояток на передней панели – они, кстати, функционируют, и показывают загрузку процессора, памяти, и другие параметры. Футуристический и постапокалиптический дизайн тоже популярен.

Множество компьютеров оформлено в стиле игры Fallout.

Корпус ПК, созданный своими руками, всегда имеет персональный дизайн, потому что существует в единственном экземпляре.

Однако, прежде чем браться за это творческое дело, не забудьте просчитать и обеспечить все технические моменты, о которых шла речь в начале статьи.

Как бы ни выглядел корпус вашего компьютера внешне, для внутренних устройств должны создаваться комфортные условия работы даже при максимальной нагрузке.

Источник: https://nastroyvse.ru/devices/raznoe/kak-sdelat-korpus-dlya-pk.html

Корпус для компьютера из оргстекла

Изготовление корпуса для ПК своими руками

Домашний компьютер, несмотря на то, что его постоянно пытаются вытеснить с прилавков, все же держит свои позиции и до сих пор используется как в домашнем случае, так и в офисе. Причем некоторые профессии обязательно допускают только стационарный компьютер без каких-либо компромиссов, типа ноутбука, планшета, ультрабука и прочих.

Системный блок

Установка компьютера – еще один важный аспект. И если дома не страшно даже пребывание его на рабочем столе, то в офисе важна каждая деталь, в том числе и размещение. А если это основной сервер, значит, ему вообще должно отводиться особое место.

Таким образом, с внедрением новых технологий широкое применение получили самые разнообразные изделия из оргстекла. Коробы для системных блоков не обошли стороной. Итак, как защитить и от чего защищает мозг компьютера бокс из оргстекла, а главное, можно ли сделать его своими руками, смотрим ниже.

Практичность

В данном случае использование компьютера должно быть продуманным. В квартире, например, очень часто может страдать кулер. Иными словами, это вентилятор, который охлаждает основной «двигатель» машины.

В этот кулер за счет постоянной работы может попадать очень много пыли из воздуха. Естественно, заключив корпус в специальный бокс, да еще правильно рассчитав отверстия для охлаждения, реально можно улучшить состояние машины. Ведь тем более, стекло способно отталкивать пыль.

Это качество просто незаменимо в случае с домашним компьютером.

Также корпус из оргстекла можно спокойно протирать. С учетом того, что материал не пропускает влагу, можно быть абсолютно спокойным за компьютер.

Было время, даже было модно, заключать процессор в прозрачный короб, который выдавал все нелегкое для понимания многих содержимое. В этом была своя эстетика и своя романтика. Причем иногда делалась специальная неоновая или разноцветная подсветка, которая подсвечивала стекло. В итоге получалось очень красиво, с учетом наличия самых разнообразных по форме и размеру элементов внутри бокса.

Сейчас используется уже самое разнообразное органическое стекло. Это может быть разноцветный глянцевый или матовый материал. Он отлично стильно смотрится, добавляет в форму строгости, немного яркости и фактуры. Это, кстати, иногда тоже важно, в особенности если работа связана с «сотрудничеством» машины и человека.

Самостоятельная работа

Итак, бокс для процессора сделать своими руками можно. Причем главное — рассчитать, раскроить и отрезать.

Склеивать оргстекло нетрудно, для этого есть специальный полимерный клей, который превосходно скрепляет, является абсолютно прозрачным. К тому же он прекрасно герметизирует швы, для лучшей работы.

Однако возможно и использование определенной фурнитуры. Стоит просмотреть фото примеров продукции, а также мастер-классы, на которых будет виден каждый шаг.

А мы начнем с самого простого – раскрой. Для этого необходимо замерить процессор сначала в старом корпусе, а потом без него, точнее без одной стенки. Нужно быть готовым к тому, что большую часть деталей нужно будет переносить на одну из пластин.

Поэтому, если есть неуверенность в своих силах, лучше не делать этого, а купить и попросить специалиста помочь с установкой. Раскрой делается по размеру, добавляя немного – 1,5-2 см с каждой стороны. Благодаря такому подходу можно не ошибиться с размером, а в случае если бокс будет слегка больше, ничего страшного.

Можно пустить внутри светодиодную ленту и тогда корпус будет изящно подсвечиваться.

Материал, надо сказать, отлично режется ножовкой, можно использовать болгарку со специальной насадкой. Тогда будет легче выполнять манипуляции. Для того чтобы видеть линию реза, лучше всего использовать черный неперманентный маркер. Он отлично выделит нужную линию, при этом его в дальнейшем легко будет стереть.

Еще одним важным моментом будет проработка крепления. Оно должно быть максимально качественным. Для этого необходима фурнитура или клей, как упоминалось выше. Например, специальные небольшие саморезы. В принципе, оргстекло — достаточно податливый материал, он не трескается, не лопается при работе с ним.

И, тем не менее, если предстоит работа впервые, лучше использовать небольшой кусочек для проверки. Если, вкручивая саморез, стекло не дало трещину, можно спокойно использовать его в дальнейшем.

Вообще, в большинстве моментов органическое стекло не трескается при вкручивании саморезов, если соблюдать правильный уровень давления.

Итак, в заключение можно добавить, что такая операция – отличный тюнинг для компьютера, к тому же это может стать дополнительным положительным опытом работы с материалом, за которым будущее.

Источник: http://propolikarbonat.ru/korpus-kompyutera-iz-orgstekla

BLACK AND WHITE – МОДДИНГ СИСТЕМНОГО БЛОКА

Изготовление корпуса для ПК своими руками

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует.

Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками.

Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем!  Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280. Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла, которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинакс. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм:

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели, для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX. Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON. Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла , можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт, обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W, разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

  • лист прозрачного акрила — 300х300мм,
  • ленту молдинга – 1 метр,
  • гравер для резки,
  • светодиодную ленту,
  • диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем, это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Далее закрываем срез лентой молдинга для придания более качественного вида:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи:

Делаем 3-pin хаб для периферии

В процессе моддинга приходилось по 100 раз разбирать/собирать корпус, благодаря чему решил переделать «схему подключения» вентилей с передней панели и подсветки окна. Собрал 3-pin хаб для того что бы всю эту периферию подключить в одно место. Так аккуратнее и удобнее. А то, если помните, сначала использовал громоздкие и нелепые молексы.

Итак, сравним результат всей проделанной работы!

Вот так выглядел системный блок до переделки (стандартный внешний вид):

И теперь, после моддинга, системный блок выглядит намного лучше:

Бюджет проекта

Цены с учетом доставки (грн):

  • оплетка: 520
  • кулеры Arctic Cooling F12 (х2): 130
  • гетинакс: 120
  • подсветка: 85
  • акрил(окно, корпус хаба): 115
  • клей Tytan: 35
  • краска Newton: 40
  • прочие (расходники, коннекторы, провода и т.д.): 50

ИТОГО: 1095 гривен

Новый блок питания я не считаю, так как его покупка к моддингу не относится, я бы его и без моддинга менял. В планах еще поставить водяное охлаждение на процессор, поменять оперативную память и материнку, но это уже совсем другая история…

P.S. По всем вопросам относительно моддинга системного блока, вы можете непосредственно обратиться к Толику на e-mail: 803440@gmail.com

Источник: http://tvoya-gitara.ru/sdelay-eto-sam/black-and-white-modding-sistemnogo-bloka

Как сделать корпус для компьютера из оргстекла своими руками

Изготовление корпуса для ПК своими руками

Оргстекло отлично сочетается с техникой, недаром этот материал так популярен в стилях хай-тек и футуризм. Помимо прочего, из него получаются эффектные корпусы для компьютеров. Их можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Последнее не так сложно. Кроме того, материал позволяет воплотить собственные идеи. Давайте рассмотрим, как сделать корпус из оргстекла своими руками.

Оргстекло используется для изготовления компьютерных кожухов благодаря таким достоинствам, как легкость, ударопрочность и эстетичность. Чаще всего для создания корпуса применяют прозрачный плексиглас – многие видят своеобразную красоту в открытой демонстрации проводов и плат. Если же вы хотите скрыть внутреннюю «начинку» компьютера, используйте матовые листы.

Для создания корпуса для компьютера чаще всего используют прозрачный материал плексиглас

Важна и податливость этого материала – раскроить и склеить его сможет даже новичок.

: «Корпус из оргстекла»

Из этого видео вы узнаете, как сделать корпус для компьютера из оргстекла своими руками:

Пошаговая инструкция

Рассмотрим процедуру создания плексигласового корпуса.

Подготовительные этапы

Для начала нужно подготовить инструменты:

  • лобзик для металла, ножовку или болгарку;
  • термопистолет или клей;
  • саморезы;
  • сверло по металлу;
  • пластиковые ножки.

Перед тем как приступить к созданию плексигласового корпуса стоит взять разметки со старого корпуса

Для проведения расчетов предварительно замерьте старый корпус, затем на каждую из сторон добавьте 1,5–2 см. Также учтите, что потребуется подставка для материнской платы соответствующего ей размера, а также стойки для FDD, HDD и CD-ROM. Для простоты их можно сделать такими же, какие были в прежнем корпусе.

Используйте оргстекло не тоньше 5 мм. Для дна и задней стенки, на которую крепятся вентилятор и другие детали, можно взять листы до 10 см.

Для соединения отдельных элементов корпуса используют саморезы, термопистолет или клей. Первый вариант удобнее: в какой-то момент может потребоваться разобрать конструкцию. В любом случае съемной должна быть хотя бы одна боковая стенка.

В создании корпуса из оргстекла применяются листы плексигласа не тоньше чем 5 мм

Прежде чем использовать саморезы, проверьте их на небольшом кусочке такого же оргстекла, из которого выполнены элементы корпуса. Если материал трескается при ввинчивании, подберите либо более прочный лист, либо более тонкие винты.

Для оргстекла можно использовать такие виды клея, как Acrifix, COLACRIL, Cosmofen, «Дихлорэтан». Обратите внимание, что последнее средство крайне токсично и при работе с ним нужно тщательно соблюдать технику безопасности.

Создание короба

Короб собирают следующим образом:

  1. Вырежьте из оргстекла 6 частей корпуса. Отшлифуйте края термопастой.После вырезки 6 частей оргстекла для корпуса компьютера стоит отшлифовать края оргстекла при помощи термопасты
  2. Прорежьте на стенках такие же отверстия, какие были на старом кожухе: для кнопок включения и перезапуска, проводов питания, шлейфов жестких дисков, вентилятора и т. д. Места для отверстий можно намечать тонким маркером. Отшлифуйте места срезов. Если остались следы наметки, сотрите ее спиртом.
  3. Соедините все части корпуса, кроме одной боковой стенки.
  4. Прикрепите ножки. Желательно это сделать саморезами, чтобы ни одна не отвалилась, иначе может упасть весь блок.
  5. Посмотрите, сколько крепежных отверстий у вашей материнской платы: в современных моделях их может быть от 9 до 12. Нарежьте соответствующее количество кусочков оргстекла 1х1 см. Заранее проделайте в них отверстия для резьбы, вкрутив и выкрутив винты М3. Вырежьте подставку для платы.При создании корпуса для компьютера из орг стекла стоит учесть число отверстий под крепёж в материнской плате
  6. Поочередно привинтите подготовленные кусочки к крепежным отверстиям материнской платы, после чего приклейте их к подставке.
  7. Извлеките из прежнего корпуса решетку, предназначенную для крепления плат расширения. Вставьте две платы в крайние разъемы «матери» и закрепите на них решетку.
  8. Осторожно уложите корпус набок так, чтобы решетка была расположена вплотную к стенке. Прикрепите подставку с материнской платой. Уставите вентиляторы.
  9. Склейте или скрепите саморезами подставки для FDD, HDD и CD. Размер и конфигурация могут быть такими же, как в старом корпусе. Чтобы сделать конструкцию более жесткой, к боковым стенкам ящика для CD можно приклеить дополнительные кусочки плексигласа. Прикрепите подставки к корпусу. Перенесите внутрь и закрепите все оставшиеся электронные компоненты.
  10. Установите кнопки, выходящие наружу корпуса, и закрепите последнюю стенку.Последним этапом создания корпуса из оргстекла является вывод кнопок на нужную панель

Существует множество способов дополнительной декорации такого корпуса. Например, на одну из боковых стен можно заранее нанести гравировку или вытравить узор кислотой.

Для подсветки используют обычные светодиоды или LED-ленту. Дополнительно можно сделать из оргстекла несколько причудливых «ламп» в стиле футуризма или стимпанка.

По желанию кожух можно закрепить на стене.

При достаточном опыте работы с оргстеклом и понимании того, как функционирует компьютер, корпус можно сделать нестандартной формы: в виде пирамиды, шара, стилизованного робота и т. д. Все зависит от вашей фантазии.

Источник: https://polikarbonat.guru/orgsteklo/korpus-iz-orgstekla-svoimi-rukami.html

Самый крутой системный блок для PC (сделай сам)

Изготовление корпуса для ПК своими руками

Добрый день, хабровчане. Большое спасибо за инвайт! И хотя начинать с перевода чужих постов — не самая хорошая идея, возможно, этот проект самоделки еще кому-то покажется мега-крутым.

Это перевод поста с форума Оverclock.net. Пользователь Show4Pro решил вытащить все внутренности своего супер компа и повесить все на стену. Прекрасная идея прекрасно реализована.

Кому интересно, как это собиралось и как это работает — велкам под кат.

Вступление

Эй, все! Я только что закончил монтировать водяное охлаждение на свою стену. Вся работа заняла у меня 4 недели и 100+ часов, и теперь хочу поделиться с вами завершенным проектом и фотографиями самой установки и процесса. Наслаждайтесь! Последний раз я обновлял свою домашнюю машину 1,5 года назад.

Ну и подумал апгрейдить тачку до i7 (до этого был Bloomfield), хотя на самом деле, более мощный процессор мне не был нужен. Хотел купить новый корпус — Corsair 900D, чтоб поменять 8 летний Super Armor. Но хотелось чего-то особенного, уникального. В Battlestations на Reddit-е я наткнулся на очень простое, но элегантное решение — настенный комп.

И с этого начался весь проект.

Комплектующие:

Процессор: Intel Core i7 950 Материнская плата: Asus Rampage III Extreme карты: 2 x AMD HD7970 Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator SSD диски: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black 2TB WD Caviar Green 1.5TB WD Caviar Green Блок питания: Corsair AX1200i Звук: Creative Sound Blaster Zx

Охлаждение:

Охлаждение для CPU: Радиатор для CPU с водяным охлаждением EK Supreme HF Full Copper Помпа Swiftech MCP655 /w Speed Control Сам охладитель FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir — Blood Red Радиатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator Охлаждение GPU Радиатор для видеокарты EK FC7970 — Acetal+EN Помпа и охладитель — те же, что и для проца. Swiftech MCP655 /w Speed Control FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir — Blood Red Радиатор водяного охлаждения Watercool MO-RA3 9×120 LT Radiator

Другое:

Патрубки для системы охлаждения Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings Monsoon Free Center Compression Fittings Сгибающая канавка для трубы Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder Сами трубки охлаждения (красного цвета) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red Хладагент фосфорицирующий, синего цвета EK UV Blue Non-Conductive Fluid Кабели: Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Создание.

Для начала, я сделал фотографии всех компонентов в их реальных размерах и скомпоновал все это в Фотошопе. Таким образом, я смог перемещать их по рабочей поверхности и решить, как это будет выглядеть. Ну и это нужно для разводки трубок охлаждения. Вот пара макетов: От этого отказался, из-за пустого места в правом нижнем углу.

А материнка оказалась слева, хотя должна быть в самом центре и притягивать внимание ко всей панели. Тут тоже куча места справа, хотя блок питания и материнка уже ближе к центру. В финальной версии трубки охлаждения тянутся по всему правому краю, плюс там появились два термометра. Переношу чертеж материнки на акриловый лист.

Так как видеоадаптеры будут далеко от материнской платы, я заказал удлинители для PCIe слота для каждой из карт на eBay. Это я тестирую, как они работают. Правда, потом у меня были огромные проблемы с перекрестной работой карт из-за дешевых неэкранированных проводов. Они оказались друг над другом и создавали серьезные помехи. Система висла на загрузке Биоса.

Ее удалось запустить лишь с одной картой. В конце концов, мне пришлось раскошелится на очень дорогие кабели с хорошей защитой. Но об этом — позже. Товар прибыл! БОльшая часть водяного охлаждения — из Performance-PC. Они даже подарили мне футболку и целых два коврика для мышки! Акриловая подложка для материнки. Все акриловые панели обрезаны под 45°, чтоб достичь эффекта свечения края.

Отверстия просверлены, крепления установлены. Та-да!!! Оказывается, мама Rampage III Extreme — формата eATX. А это — для АТХ формфактора. Правильную eATX-подложку я сделал позже. Пора выпотрошить мой старый пыльный корпус. В старом компе диски вставлены в боксы Vantec HDCS, которые из 2-х 5.25″-х делают 3 бокса для HDD. карты. Подложки для всех компонентов.

Кастомные крепления для помпы из акрила. Крупный план черновой отделки, сделанной с помощью настольной пилы. Позже их нужно будет отшлифовать. В центре каждой пластины есть треугольный разрез. Он будет отражать свет, который проецируется перпендикулярно внутри пластины на краях. Без разреза края еле светятся. Тест со включенным светом на панели с звуковухой.

Все панели отшлифованы влажной наждачкой на 120. Крупный план шлифовки. Все задние панели с готовыми отверстиями. Под столом — акриловый снег. Подготовка к покраске в красный цвет. Удивительно, но Corsair сделал термопрокладки на лепестках, хотя они не нагреваются вообще. Разметка всех компонентов на основной плате, чтоб отметить различные щели и отверстия. Доска — 1/4″ 48 х 30 ДВП.

Все щели и отверстия отмечены на своих местах. Готовлюсь вырезать слоты лобзиком. Приклеиваю рамку. Внутренние края выкрашиваю в черный — под цвет карбоновой пленки. Пайка светодиодных лент. Рабочее место. LED-ленты. Временное крепление. Клею гигантскую виниловую пленку. Это была самая жестокая часть. Я чуть не получил инфаркт. Как наклеивать пленку на экран телефона, только х1000 больше.

Нет пузырей! Использую алюминиевый скотч, чтоб скрыть LED на лицевой стороне панели для жестких дисков, между ними. Мой помощник — Томми. Все подложки установлены на свои места на общей плате на винтах №10. Их вкрутил в заранее подготовленные отверстия. Проверка света. Прибыла охлаждающая жидкость и кабели. Я использовал Bitfenix для компонентов и Сorsair — для блока питания.

Слева — Bitfenix, справа — Сorsair. У Bitfenix-а нет черной термоусадки на концах, поэтому Корсар выглядит круче. Красные стяжки, чтоб подтянуть висячие провода. Задняя сторона. Все кабели подсоединены. Тестируем на герметичность, пока вся система лежит на полу — так проще устранять проблемы.

Первый запуск.

Не грузится. Подключился через iROG USB к ноутбуку, чтоб посмотреть лог загрузки. Оказалось — система застряла на VGA BIOS-е. Отключил одну из видеокарт — все заработало. Попробовал подключить другую — тоже работает. Обе карты — нет.

Провел небольшое исследование и выяснил, что неэкранированные PCIe-удлинители с ленточными кабелями очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Попробовал экранировать их, обернув в несколько слоев алюминиевой фольги. После 4-х слоев фольги мне удалось запустить обе карты.

Но машина сразу висла, как только запускал любую игру или какой-нибудь 3D редактор. Мало того, мой Soundblaster тоже каскадом связан шлейфом со слотом 3 x1 PCIe, и это также сильно мешало работе видюх и вешало систему. В результате, с болью в сердце, пришлось заказать дорогие защищенные удлинители для слотов PCIe от 3М (ок.

100$ каждый) Экранированные удлинители 3М на месте. Они оказались длиннее предыдущих и теперь обе видеокарты дотянулись до PCIe х16. Поменял предыдущий звук на SoundBlaster Zx. Этот выглядит потрясающе!

И напоследок

На данный момент все работает гладко. Установка имеет всего 2 вентилятора. На БП он едва шевелится, и еще один я поставил на чипсет — очень тихий. Помпа работает на самой низкой мощности, так что комп вышел довольно тихим. Единственная штука, которая раздражает — оказалось, что вне корпуса слышна работа некоторых компонентов.

В моем случае это — жужжание видюх и 1ТВ винчестера. Хладагент EK UV очень чувствителен к ультрафиолету. Я знаю, что нельзя смешивать охлаждающие жидкости, чтоб сохранить их свойства, но черт возьми, если бы я использовал ее неразбавленной — не смог бы увидеть спирали в резервуаре.

Для обеих контуров я взял примерно 1/8 от банки, остальное — дистиллированная вода.

От переводчика

Никак не претендую на хоть какое-нибудь авторство это невероятного проекта. Просто я — журналист, с образованием электронщика, и заниматься такими вещами — моя мечта. И если честно, я бы сделал стол, а не стену. Вот и решил, вдруг не все Хабровчане сидят на www.overclock.net

Вот ссылка на оригинал на английском: Тыц

Вот еще несколько фоточек:

  • DIY
  • PC своими руками
  • моддинг
  • апгрейд железа
  • кастомизация ПК

Источник: https://habr.com/post/194774/

Бесшумный компьютер: новый проект

Изготовление корпуса для ПК своими руками

27 Марта 2011 17:44

После преждевременной кончины предыдущего проекта из-за выхода из строя материнской платы и замены ее на другую модель, я принялся за разработку новой концепции системы. Главным действующим лицом, вокруг которого все развернулось, стала

Материнская плата Foxconn D42S

На ней встроенный Intel Atom и уже готовое пассивное охлаждение (остальные параметры платы можно посмотреть здесь). Все остальные комплектующие остались от предшественника.

Не у дел остался только старый корпус, рассчитанный на совсем другую компоновку системы. Но зато новая плата с ее пассивным охлаждением дала возможность сделать сендвич: мат.

плата, вентилятор, жесткий диск; который должен получиться значительно компактнее старого решения.

Теоретическая модель

Предполагаемая суть сендвича заключается в том, что вентилятор будет забирать воздух с диска и нагонять на радиатор процессора, тем самым охлаждая и то и другое.

Дело в том, что максимальная рабочая температура процессора атом, установленного на плате, может доходить почти до 100 градусов, тем самым поток теплого воздуха от диска (расчетной температурой ~40 градусов) будет вполне достаточен для охлаждения.

Для повышения эффективности сендвича его было решено сделать вертикальным и разделить пополам перегородкой (на которой как раз и будет вентилятор) на 2 камеры: зона забора воздуха с диска и зона нагнетания воздуха на мат.плату.

Поскольку нигде не нашлось никакого близко похожего решения, пришлось все делать самому.

Реализация

Для начала я отправился в ближайший ночной строительно/ремонтный магазин, где в около-мебельном отделе нашлись замечательные алюминиевые уголки 15×1,2 мм и пластины 40×2 мм и 20×2 мм, из которых и было решено все сделать. У алюминия в данном случае сплошные преимущества: он легкий и легко обрабатывается, для самодельного корпуса просто идеальный материал.

Получив в руки материал, были рассчитаны размеры и создан сначала чертеж, а потом и компьютерная модель будущего корпуса:

Теперь ее предстояло реализовать в железе и дополнить крепежами под компоненты.

Изначально уголки были распилены на куски по 20 см и 11.5 см и была собрана концептуальная модель части корпуса:

Дальше тяжелая работа ножевкой и напильником, чтобы из уголков получилась более-менее ровная рама:

И вот первая примерка частей для рамы:

Угловой крепеж будет держаться на 2 винтах с гайками, чтоб это можно было собирать/разбирать, иначе компоненты внутрь просто не поставить:

И вот поле почти вечера трудов, готова черновая версия рамы корпуса, которую еще предстоит доводить прежде чем думать о крепежах комплектующих:

На этом был успешно закончен первый день работ, и я отправился пить коньяк за собственное здоровье 🙂

Второй день

выдался не очень удачным потому, что в будни особо нет времени заниматься проектом, но все же удалось ко-что сделать.

Сделал крепеж жесткого диска:

И крепеж для DC-DC конвертера, с которым получилась настоящая засада: свернул болт, которым нарезал резьбу в алюминии, причем так что ни высверлить ни как-то выкрутить его не представлялось возможным, пришлось переделывать делать, на что ушло много времени.

Но не смотря на трудности, итогом второго дня стали готовые крепежи для HDD и конвертера питания.

День третий

Теперь переходим к крепежу материнской платы. Он делается аналогично креплению DC-DC конвертера, но состоит из 2 пластин 40×2мм. Эти пластины благодаря своей толщине прекрасно служат как для вворачивания в них ножек крепления платы. А в раме сверлятся отверстия для крепления новых пластин.

А для того чтобы мат.плата не упиралась в корпус пришлось пилить уголок, образующий рамы так, чтоб он не мешал разъемам на плате:

В результате трудов с напильником и ножевкой получилось вполне прилично, и теперь можно собрать материнскую плату, жесткий диск и конвертер питания вместе:

Но это еще совсем не конец слесарных работ, теперь нужно изготовить крепление для вентилятора, который будет центром сендвича.

Вентилятор будет крепиться при помощи все тех же уголков в центре корпуса. И выглядеть это будет примерно вот так:

На этом шаге делаю перерыв до следующего дня, т.к. на сегодня сделано вполне достаточно.

День четвертый

Все прошло очень продуктивно: закончил крепеж для вентилятора и установил его в корпус. Вот так он выглядит без комплектующих:

 Ну и, естественно, сразу захотелось собрать и посмотреть как оно будет все в сборе, получилось вот так, отфоткал со всех сторон:

Ну и, конечно, проверка работоспособности, все завелось сразу, а после небольшой настройки биоса стало бесшумным:

Несмотря на небольшое количество фото, и кажущейся простоте сделанного, сегодня была проведена огромная работа, все собрать и подогнать стоило немалых трудов. Впереди доводка передней панели для установки органов управления и сигнализации, а также покраска.

День пятый

Сначала я отправился на рынок авто запчастей за последней недостающей деталью – решеткой для стенок. Там же по случаю купились и приятные кнопки. Потом был долгий процесс примерки, вырезания и сгибания и крепления, после которого количество винтов на корпусе сильно увеличилось и получилось вот это:

Времени на это ушло много, поэтому остальная часть работ ушла на следующий день.

День последний

Я начал с сверления отверстий для кнопок и диодов в передней панели. И на ней же провел пробную покраску:

Сначала грунт для автомобилей, потом черная полу-матовая краска для пластика, получилось просто великолепно, намного лучше, чем просто краска на металл. Вот так выглядела передняя панель с установленными диодами и кнопками:

Вырезав необходимые отверстия в решетке, я провел примерку, на основе которой было принято окончательное решение: да, красить все!

Покраска корпуса производилась по той же технологии, что и передней панели: сначала грунт, потом краска.

После непродолжительной сушки начался тяжелый и не тривиальный процесс сбора всех внутренностей обратно, но результат стоил того:

В довершение всего, снизу были приклеены резиновые ножки от свитча и работа над компьютером была успешно завершена.

По опыту эксплуатации, конструкция в виде сендвича с процессором Intel Atom оказалась эффективнее, чем Celeron с большим радиатором: температура процессора не превышает 60 градусов, а жесткого диска – 35, вентилятор работает со скоростью чуть меньше 1000 об./мин. и его совершенно не слышно, иногда, когда дома прохладно, он останавливается совсем. Моя разработка удалась вдвойне: получилось более компактно и более эффективно, чем предыдущая версия. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен 🙂

Источник: http://aleksandr.ru/blog/besshumniy_kompyuter__noviy_proekt/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.